===Contactos===
*Instructor
*:'''Diego Maldonado'''
*:http://www.maldonadobiketech.com
*:http://exactblog.com.ar
*:M:011.5377.1711
*:mailto:animalbikedeciudad@gmail.com
*Centro de Formación Profesional Nº7
*:Ramsay 2250 - CABA
*:T:011.4783.8725
**Contactos
**:Roberto Garcilazo
**:Marcela
**:Mariano (Preceptor)

===Notas===
====Sistema de Cambios Trasero====
*Fusible: Anclaje del sistema de cambios trasero paralelo al eje del piñon.[[File:Bicicletas.Fusible.jpg|75px]]
*Tope Inferior: Limita al equipo que no zafe fuera del sistema en forma externa
*Tope Superior: Limita al equipo que no se corra entre el equipo y la rueda trasera.
*Piñones
**Medidas
**:11/32
**:11/34
**:11/36
*Descarrilador
=====Servicio=====
*Verificar relación Plato/Piñon.
*:Para Piñones de 13 dientes (generalmente de piñon a rosca), el plato debe ser de 48 dientes (plato grande) para que no quede "corto"
Analizar el costo-beneficio de hacer algín cambio (cambiar el piñon de 11 [casete] involucraría cambiar la masa y rearmar la rueda. Cambiar el plato, significaría reajustar el descarrilador delantero, y además cambiar la cadena por con 1 o 2 eslabones más.
*Verificar Largo de Cadena.
*:Ubicar la cadena en el plato chico y la corona chica. La distancia tiene entre la cadena y la rueda superior del cambio trasero tiene que ser de de 1cm. Si la cadena está demasiado alejada de la rueda superior, está corta y el resorte del cambio trasero trabaja con demasiada tensión. Si, a la inversa, la cadena toca la rueda superior de la pata de cambio, está demasiado larga y el resorte no trabaja con la tensión suficiente.
*:En lo que hace a la cadena hay otros dos factores, el estiramiento y la suciedad. El estiramiento se da por el uso. Cuando la cadena cumple los 3000 km pierde la distancia original entre perno y perno y eso no sólo empieza a perjudicar a las coronas del piñón sino también al paso de los cambios. Se puede verificar el estado tratando de hacer torsión en la cadena. Si la torsión supera los 30º, es necesario plantear el cambio.
*Retirar Rueda Trasera
*Verificar Cableado
*:Chequear si la funda de cambio es realmente de cambio (4mm), ya que en muchos casos suele ser de freno (5mm), y la funda de freno no es del diámetro interno correcto ni tampoco tiene la rigidez que debe tener una funda de cambio. Por otra parte debemos prestar atención al largo de la funda, ya que si es corta puede hacer que no entre de forma franca al regulador, estrangulándose.
*Ajustar Tensión Cable
*Ajustar Descarrilador Trasero
*Ajustar Topes Superior e Inferior
*Ajustar Fusible de Pata de Cambio
*:El fusible debe estar paralelo a la cadena y al piñon. Para verificar que no exista desvío (es una pieza corta y no siempre es verificable a simple vista si está descalibrada), usar el calibrador de fusible.
*:Se retira la pata de cambio y se inserta el calibrador en el mismo lugar que el perno de montaje de la pata de cambio.
**Punto superior
**:Marcar el extremo superior de la llanta, tocando el calibre sobre el costado de la llanta como si fuese un patín de freno.
**Punto inferior
**:Marcar el extremo inferior de la llanta, tocando el calibre sobre el costado de la llanta como si fuese un patín de freno. En el caso que no coincida, verificar que la rueda se encuentre correctamente centrada. En el caso que esté correctamente colocada y que el calibre detecte que el fusible este doblado, forzar con el mismo calibre hasta que queden parejos (alineación vertical)
**Punto izquierdo medio
**:Marcar el extremo izquierdo de la llanta, tocando el calibre sobre el costado de la llanta como si fuese un patín de freno. En el caso que no coincida forzar con el mismo calibre hasta que queden parejos los tres puntos (alineación horizontal)
*Ajustar

====Sistemas de Frenos====
*Herradura
*Cantilever (Balancín)
*V-Brake: Usado para frenadas más bruscas ya que ataca a la circunferencia de las ruedas
*Disco: Usado para frenadas más suaves ya que ataca al eje de las ruedas y la aplicación de fuerza es diferente.
====Stems====
Hoy los sistemas de Stems son intercambiables y modulares.
Antes se instalaba el famoso Stem de 1" que comunmente utilizaba un expansor para agarrarse del caño.
[[File:Bicicletas.Diagrama.Stem.png|center|border|200px]]

====Cuadros====
Existen diferentes ángulos de ataque como se ve en la foto
[[File:Geometria.Cuadro.Bicicleta.png|center|border|400px]]
sabiendo que existen algunos estándar como:
*69º: Tipo Inglesa (Más relajado)
*72º: MTB
====Herramientas Taller====
=====Genéricas=====
*Juego de llaves
**8mm - 17mm
*Limas
**Plana
**Redonda
*Martillos
**Bolita
**Plano Chico
**Maza Goma
*Pinzas
**Pico de Loro
**Punta
*Llave de Fuerza
*Llave Francesa 10"
*Cutter
*Sierra de Arco Bimetalizado de 32 dientes
*Metro por Pulgadas y Centímetros
*Destornilladores
**Phillips
**Punta Plana
*Calibre Metal
*Tijera
=====Específicas=====
*Llave Pedales (de 15mm pero más finas) [[File:checked.png|20px]]
*Extractor Plato y Palanca Eje Punta Cuadrada
*Llave Cricket con anclaje 0.5"  [[File:checked.png|20px]]
*Extractor Caja Pedalera
*Tubo 14 para anclaje de 0.5"
*Extractor para piñon a casete [[File:checked.png|20px]]
*Llave sujeta piñon a casete
*Extractor para piñon a rosca [[File:checked.png|20px]]
*Llave sujeta piñon a rosca
*Llaves para conjunto de dirección [[File:checked.png|20px]]
**36/40 [[File:checked.png|20px]]
**30/32 [[File:checked.png|20px]]
*Clavador de cubeta
*Llave para conos 16/14 y 13/15 [[File:checked.png|20px]]
*Calibre comparardor para fusibles [[File:checked.png|20px]]
*Llaves Allen [[File:checked.png|20px]]
*Corta Cadena [[File:checked.png|20px]]
*Calibre para desgaste de cadena
*Macho para pedales (al revés de una terraja) 1/2" (playera) y 9/16"
*Macho métrico
**5mm
**10mm (para fusibles)
*Llaves SacaCubiertas [[File:checked.png|20px]]
*Saca óvulo
*Parche/solución (La Tirso-Gomez)
*Centrador

====Cadenas====
=====Cadenas para MTB=====
Largo habitual: 116 eslabones 
=====Procedimiento de Armado / Recambio=====
Posicionar en Piñon Chico / Plato Chico y tensionar un poco (La pata de cambios se repliega al no tener la cadena y tensionando la cadena sabremos como quedaría en el caso de tensión máxima). El tensado correcto respondería a la distancia entre el segmento de la cadena entre el última polea-plato y la polea superior debería estar en el rango 1-2cm
Contar los eslabones a cortar.
Posicionar en Piñon Grande / Plato Grande y verificar que la pata trasera se acerque a casi la posición vertical con respecto a la maza trasera.
====Caja Pedalera + Pedales====
=====Extracción pedales=====
Atención: Todos los pedales (Llave 15 o Allen) se extraen:
*Lado Derecho (donde se encuentra el plato): Posicionado a la derecha frente a la caja pedalera, girar en contra reloj.
*Lado Izquierdo: Posicionado a la izquierda frente a la caja Pedalera, girar como reloj.

====Armado de Ruedas====
=====Rodado 26"-c/Aro 36 agujeros-c/Rayos 270mm-Cruzado de 4=====
Tiempo promedio de fábrica: 10'
#Fase 1
##Colocar la maza en forma vertical
##Insertar rayos de 1 en 1 introduciendo de arriba hacia abajo sobre la saliente superior los rayos.
##Tomar 1 rayo, insertarlo en el primer orificio a la izquierda del agujero de la válvula del aro y asegurarlo con un niple.
##Tomar el rayo siguiente del sentido contrario al reloj e insertarlo el 4º agujero libre del aro en el sentido contrario al reloj y asegurarlo con un niple.
##Repetir la acción anterior hasta completar la vuelta.
##Tomar la maza con la mano izquierda desde la saliente inferior y girar en el sentido contrario a las agujas del reloj manteniendo sujetada con la parte superior del brazo el canto del aro.
##Verificar que el rayo siguiente al agujero de la valvula del aro se encuentra en forma perpendicular a la válvula (dejando liberado ese espacio para poder ajustar la presión del neumático.
#Fase 2
##Insertar rayos en los espacios restantes de la saliente superior de la maza introduciendo en forma inversa (de abajo hacia arriba) a la fase 1.
##Tomar 1 al azar, cruzar los tres primeros rayos hacia la izquierda por encima de los mismos y por atrás del cuarto (probablemente haya que doblarlo).
##Insertar el rayo en el 2º agujero libre en el sentido contrario al reloj y asegurarlo con un niple.
##Tomar el rayo siguiente del sentido contrario al reloj y repetir el punto anterior.
##Repetir la acción anterior hasta completar la vuelta.
##Al visualizar el entramado a distancia se puede observar una "estrella de 9 puntas"
#Fase 3
##Dar vuelta la rueda
##Dibujar una línea imaginaria entre el agujero de la válvula y el centro de la maza. De estar correctamente armada hasta el momento, esa línea imaginaria debiera cruzar la maza entre 2 agujeros de la saliente libre.
##A partir del cruce de la línea imaginaria en el saliente libre, contar 4 agujeros libres y en el 5º colocar un rayo de arriba hacia abajo.
##Insertar la punta del rayo en el primer agujero libre del aro a la izquierda del agujero de la válvula y asegurarlo con un niple. (Probablemente haya que doblar un poco el rayo para que se inserte por encima del cruce de los 2 rayos ya insertados en la fase 1-2).
##A partir del rayo insertado en la saliente libre, insertar uno por medio hasta completar la saliente libre de la maza.
##Insertar el siguiente rayo en contra del reloj al igual que Fase 1.4
##Repetir hasta completar todos los rayos insertados
#Fase 4
##Insertar los restantes rayos en los agujeros libres de la saliente de abajo hacia arriba (desde el interior de la maza hacia afuera).
##Al igual que en la fase 2, tomar cada uno de los rayos en sentido contrario al reloj (izquierda), superponer a los 3 primeros y pasar por debajo del cuarto rayo (probablemente haya que doblar el rayo), asegurando con un niple sobre el primer agujero libre luego del 4º rayo
##Repetir hasta finalizar el armado.
##Ajustar todos los niples a la misma altura.

=====Rodado 26"-c/Aro 36 agujeros-c/Rayos 265mm-Cruzado de 3=====
Idem anterior con las salvedades de:
#En cambio de 4 lugares, hacer 3.
#Tener en cuenta que cada vez que se reduce el entrecruzamiento, el largo de los rayos se reduce en 5mmm.